比如现在，就是鸡尾酒的时段，各种雪利酒、各种鸡尾酒，宾客们可以随意挑选。



但绝对没有葡萄酒，因为葡萄酒的酸度不适合在这个时段饮用。



而在用餐期间则会配多种葡萄酒：白葡萄酒配鱼类，红葡萄酒搭配红肉，以及香槟搭配甜点。



用餐结束后，还会提供雪利酒，波特酒或助消化的甜酒，或者某些英国人喜欢的库拉索酒。



黎耀阳注意到，在宴会厅一角的酒桌上，已经有仆人在醒酒了。



这不仅看上去仪式感十足，更是为了过滤出酒中的沉淀物，并有助于促进酒的氧化，柔化单宁，让昏睡的葡萄酒“醒”过来，散发出应该有的芳香和美色。



往醒酒器中倒入葡萄酒时要缓慢，以确保其充分吸收氧气。



一位仆人正在过滤红酒中的沉淀物，用亚麻手帕或一块纱布盖在醒酒器瓶口上，来分离酒体和沉淀物。



收回目光，黎耀阳又将视线放在眼前的菜单上，这是今晚的菜单，很传统，史蒂文经常安排——西洋菜汤、水煮三文鱼配蛋黄酱、勃艮第红酒炖牛肉、法国绿豆角、覆盆子蛋白甜饼布丁。



当宾客们陆续落座，意味着晚宴正式开始。



排成队的仆人们手托餐盘，以顺时针的方向走动，不会与客人说话，避免目光接触。



上菜时微微弯腰，把盛放菜品的托盘放低到一定位置，方便客人自取。



戴白手套或用餐巾盖住上菜的手部，不会让客人看到侍者的手部皮肤，这些细节都很精准的做到了，由此可以看出一位管家的水平。



用餐过程中宾客们互相的交流不多，似乎都执着于面前的美食。



事实上味道没那么好，至少没有太平洋酒店的水准。



就拿这道勃艮第红酒炖牛肉来说，真真是没有做到精髓。



在欧美，吃牛肉约等于吃牛排，牛背肉才是吃的，腿肉约等于废柴。



唯独一道菜例外，就是勃艮第红酒炖牛肉，变牛腿为酥烂的宝。



很多人说这道菜发明于一位传奇女性茱莉亚切尔德，其实是错误的，她让这道菜流行起来没错，但绝不是发明者。



因为在她之前，这道菜就已经成为英国贵族城堡菜单上的常客了。



当然，给贵族吃肯定不能用牛腿的部位，普通老百姓就没那么多顾忌了。



其实这道菜的历史可以追溯到中世纪，最初是农民们的食物。



当时，慢煮在农村很受欢迎，因为它便宜，馅料多，而且可以养活很多人。



同时，慢煮可以让硬的肉块变软，汤汁也会越浓烈，还可以保证不浪费原本会被扔到的肉块。



尽管这道菜早在中世纪就有记录，但也仅限于提到的菜名，未能找到关于它的菜谱。



直到一位法国教父级的大厨，把这道菜的详细步骤写到他的《美食指南》书籍里，才把这道乡村菜肴带到了上流社会的餐桌上，甚至一度进入了丽兹卡尔顿酒店的餐桌上。



最初他的菜谱中用的是一整块牛肉，需要煮两天左右，是的，就是两天，只有这样才能让牛肉变得软烂。



另外，勃艮第的红酒也必不可少，那里可以说是法国葡萄酒皇冠上的明珠。



经过历史洗礼的独特石灰质黏土与岩块，造就了娇气黑皮诺与苹果酸霞多丽的专属乐士，酝酿了浑厚坚韧的红葡萄酒。



这种酒最适合与肉一起炖煮。



有好酒就要配好牛肉，而夏洛莱牛是法国最优质的牛种之一，产于法国中西部到东南部的夏洛莱和涅夫勒地区，毛色为白色或乳色，体躯高大强壮，额宽脸短，颈短多肉，能生产大量脂肪含量少的优质肉。



换句话说，勃艮第红酒配夏洛莱牛才是最优解，除此之外的一切搭配都可以赋予‘不正宗’的标签。



最关键的是，牛的部位要选好，一定得是肩胛肉。



因为这部分的肉肌肉发达，富含骨胶原而肥瘦相间，肉质在长时间的煨炖中会慢慢被分解，释放